Переключение передач на мотоцикле с перегазовкой
Переключение с перегазовкой — это один из способов переключения передач на мотоцикле. Это, конечно, не какой-то необходимый навык для обычного городского вождения, но знать об этом способе и уметь им пользоваться, думаю, никому не помешает.
Что такое перегазовка и зачем она нужна
Допустим, мы движемся на мотоцикле с какой-то скоростью. Если мы переключимся на одну передачу вниз и резко отпустим сцепление, то мотоцикл сильно дернет назад, как будто мы резко нажали задний тормоз. Это одно из проявлений торможения двигателем. Происходит оно потому что в момент когда мы переключились на нижнюю передачу заднее колесо через трансмиссию раскручивает входной вал коробки быстрее чем крутится двигатель и потом, когда мы резко отпустили сцепление и связали двигатель с коробкой то, так как двигатель крутится медленнее, он начинает резко замедлять колесо, то есть работает как тормоз. Теперь, если мы хотим избежать этого дергания при переключении передач вниз — мы можем воспользоваться одним из трёх способов.
Переключение передач на мотоцикле: как избежать дёргания
- Способ первый: мы можем очень плавно отпустить сцепление — тогда у коробки и двигателя будет больше времени сравнять свою скорость и торможение заднего колеса двигателем будет не такое резкое.
- Второй вариант — это просто замедлиться достаточно для того, чтобы плавно переключиться вниз.
- И третий вариант — это перед включением пониженной передачи дать немного газа и раскрутить двигатель, чтобы при отпускании сцепления обороты двигателя и коробки совпали. Добавление газа в этом способе — это и есть перегазовка.
Как это выглядит на практике
Допустим, мы едем на третьей передаче, перед поворотом нам надо замедлиться и переключиться на вторую. Мы закрываем газ и начинаем тормозить. Теперь мы должны одновременно сделать три движения. Правой рукой мы делаем интенсивное движение ручкой газа — открываем его и тут же закрываем. При этом тормоз мы не отпускаем, как тормозили — так и продолжаем тормозить. Одновременно с этим левой рукой мы резко выжимаем сцепление до точки схватывания, после чего быстро, но плавно его отпускаем. И в то же время ногой мы переключаемся на одну передачу вниз. Все эти три движения выполняются одновременно. Если мы все сделали правильно — у нас получается быстрое и плавное переключение на одну передачу вниз.
Тренируем переключение передач с перегазовкой на мотоцикле
Находим себе пустую длинную прямую, где можно нормально разогнаться хотя бы до второй передачи, а потом спокойно оттормозиться. Далее, собственно, разгоняемся, переключаемся на вторую, разгоняемся ещё чуть-чуть, начинаем тормозить и делаем то, о чем я говорил раньше: одновременно правой рукой, не отпуская тормоза, делаем перегазовку, левой рукой резко выжимаем сцепление до точки схватывания, после чего быстро, но плавно отпускаем, ногой переключаемся на одну передачу вниз. Наша задача в этом упражнении — добиться того, чтобы при переключении мотоцикл не прыгал, не дёргался, а продолжал спокойно, равномерно тормозить.
После того, как начнет получаться — можно освоить ещё способ переключения без сцепления. Этот способ похож на предыдущий. Разгоняемся, переключаемся на вторую, разгоняемся ещё, начинаем тормозить, теперь не трогаем сцепление, делаем одновременно перегазовку и переключение вниз, только перегазовку делаем гораздо меньше чем в предыдущем упражнении. Опять же, добиваемся плавного, равномерного замедления, мотоцикл не должен дёргаться. Вот и всё, мы познали великое таинство переключения передач с перегазовкой.
Где можно применять переключение передач с перегазовкой на мотоцикле
Как я уже говорил — это не критически важный навык, в гражданских условиях абсолютно спокойно можно ездить и без него. Лично мне такой способ переключения нравится применять в тех ситуациях, когда я достаточно интенсивно торможу, допустим, перед крутым поворотом или съездом с шоссе. В этом случае я все время нахожусь на правильной передаче и в любой момент могу прекратить торможение и начать разгоняться или маневрировать. А иногда я так переключаюсь просто чтобы лишний раз попрактиковаться и потому что мне так нравится. Однако, опять же повторюсь, это мои личные предпочтения и однозначно в каких-то ситуациях рекомендовать именно такой способ переключения передач я не буду. При повседневной езде вполне можно обойтись и без него.
Большое спасибо за текстовый вариант под видео, редко кто так делает, очень удобно.
Здравствуйте. А как нужно правильно понижать передачи? Можно выжать сцепление и на этом одном нажатии переключать с максимальной передачи до минимальной или нейтральной либо надо каждый раз выжимать сцепление на каждую передачу?
По-хорошему одна передача-один выжим сцепления. Прощёлкивать много передач за один выжим сцепления не рекомендуется. Исключение если например перед светофором отторомпозились на какой-нибудь 3-ей или 4-ой передаче и потом на МАЛОЙ скорости, подкатываясь можно на одном выжиме сцепления дощёлкать передачи.
И всё-таки спросил Gemini:
“ Переключение на несколько передач вниз за один выжим сцепления — это стандартная и абсолютно безвредная практика, если делать её правильно. Коробка передач мотоцикла (последовательная/секвентальная) конструктивно рассчитана на такие действия.Однако ключевое слово здесь — за один выжим сцепления, а не за один клик лапки. Вы обязаны поочередно щелкать лапкой каждую передачу (6-5-4-3), а не пытаться продавить её одним сильным нажатием до упора.Почему это БЕЗВРЕДНО для коробки передач (КПП)?Конструкция постоянного зацепления: В мотоциклетной КПП все шестерни всегда вращаются вместе. Когда вы нажимаете лапку, специальный копирный вал просто перемещает скользящие муфты (кулачки). Им всё равно, сколько передач вы пролистаете, пока диски сцепления разомкнуты и мотор отсоединен от заднего колеса.Отсутствие синхронизаторов: В отличие от автомобиля, на мотоцикле нет нежных латунных синхронизаторов, которые можно сжечь быстрым переключением через несколько ступеней.Главные ОПАСНОСТИ при отпускании сцепленияВред наносится не самой коробке в момент щелканья лапкой, а трансмиссии и вашей безопасности в момент, когда вы отпускаете сцепление после сброса нескольких передач.Блокировка заднего колеса (Юз)Если вы ехали 100 км/ч на 6-й передаче, выжали сцепление, скинули три передачи вниз (на 3-ю) и просто бросили сцепление — заднее колесо мгновенно заблокируется. Произойдет сильный рывок («ошибка на переключении»), мотоцикл может пустить в занос (хайсайд/лоусайд), а цепь и звезды получат сильнейший ударный износ.Перекрут двигателя (Overrev / «Сталинград»)Если скорость мотоцикла была слишком высокой для той передачи, которую вы выбрали (например, скинули на 2-ю там, где её максималка 80 км/ч, а вы едете 120 км/ч), то при отпускании сцепления колесо раскрутит мотор далеко за красную зону (отсечка по зажиганию здесь не спасет). Клапаны встретятся с поршнями, и мотор будет уничтожен.Как правильно сбрасывать несколько передач?Вариант 1: Постепенный (Идеально для города)Скидывайте передачи по одной через промежуточные перегазовки: Выжал — Скинул — Перегазовал — Отпустил. Повторил. Это держит мотоцикл в постоянном балансе.Вариант 2: За один выжим (Для экстренного торможения)Если нужно резко остановиться со 100 км/ч перед препятствием: Выжимаете сцепление, интенсивно тормозите обоими тормозами и параллельно щелкаете лапкой вниз по мере падения скорости (5… 4… 3… 2). Главное: отпускайте сцепление только тогда, когда скорость мотоцикла упала до безопасного уровня для этой конкретной передачи.Вариант 3: Мощная перегазовкаЕсли вы скинули две передачи за один выжим на высокой скорости, то и перегазовка перед отпусканием сцепления должна быть не коротким «блипом», а глубоким, сочным открытием газа, чтобы поднять обороты мотора сразу на 3–4 тысячи вверх.”
Всё-таки хочется уточнить про перегазовку: ясно что мы кратковременно открываем газ (иногда сильнее иногда меньше) и только когда обороты в пике или начали уже снижаться в этот момент сцепление уже начинает схватываться, но хронологически мы открываем газ до того как лапкой включили передачу или после? Я делаю так: прикрываю газ, выжим сцепления, лапкой включаю пониженную передачу, кратковременно открываю газ, распускаю сцепление после того как прикрываю газ.
А теоретически может оказаться более правильным такой порядок: прикрывание газа, выжим сцепления, кратковременное открытие газа, только сейчас лапка кпп (возможно в момент когда обороты ещё нарастают и теоретически передача при таком подходе сама должна залетать при использовании предварительного поджимания лапки), распускание сцепления в момент закрытого газа когда обороты только только пошли вниз.
Как было бы прекрасно на графике увидеть подумал я и полез искать график..
Немного оффтоп:
Что меня иногда раздражает так это противоречие рекомендаций в эксплуатации. Например: чтобы беречь коробку от пинков включаемой первой передачи рекомендуют не включать нейтраль, а включать первую и стоять с выжатым сцеплением. И не всегда уточняется сколько по времени так можно стоять. А потом попадаешь на рекомендацию всё-таки включать нейтраль так как держать сцепление=убивать выжимной подшипник. Последний оказывается быстро перегревается и вообще не особо рассчитан что вы будете минуту или две стоять с выжатым сцеплением. Ещё это способствует перегреву дисков сцепления и их может повести и тросик растягивается (меняются тепловые зазоры в том числе). Я честно поездил с выжатым сцеплением и действительно всё прочувствовал. Может повести и тросик вытягивается и нейтралка начинает труднее ловиться (перескакивает с первой на второю и обратно). А когда тросик подрастянется, то передачи начинают с заметным усилием переключаться. А перегревшиеся диски ведут себя невнятно— буд-то серая зона/зона проскальзывания расширяется, и даже может буксовать немного при динамичном разгоне.
Спасибо большое, Андрей Юрьевич, Ваши инструкции самые ценные на мой взгляд!
Всё по делу и никакого словоблудия. Академический подход и немного юмора, прекрасная подача материала! ❤️
Тоже у Gemini получил подробную инструкцию немножко её задолбав наводящими вопросами:
« Предварительное поджатие лапки КПП (выбор свободного хода) делает переключение молниеносным и полностью убирает хруст, так как передача заскакивает в коробку сама в микросекунду разгрузки трансмиссии.
## Инструкция с предварительным поджатием лапки
* Поджатие лапки: слегка надавите ногой на лапку КПП вниз, выбрав её свободный ход (но не давите со всей силы, чтобы не повредить вилки переключения).
* Закрытие газа: полностью отпустите ручку газа.
* Выжим сцепления: нажмите рычаг (достаточно выжать наполовину или даже на треть).
* Автоматический клик: в момент выжима сцепления и сброса газа коробка разгрузится, и поджатая лапка сама провалится вниз, включив пониженную передачу.
* Импульс газа (перегазовка): одновременно с проваливанием лапки сделайте резкий, короткий «взмах» газом (открыл-закрыл) для выравнивания оборотов.
* Сброс сцепления: быстро и плавно отпустите рычаг.
## Главный секрет этой техники
Нога начинает работать первой, еще при открытом газе. Вы заранее создаете легкое давление на лапку, а комбинация «закрыл газ + выжал сцепление» служит триггером — шестерни освобождаются от нагрузки, и передача залетает в коробку мгновенно.»
Уточнение:
« Вы правы, что обратили внимание на этот нюанс. При переключении вниз (на пониженную передачу) ситуация отличается от переключения вверх.
Лапка проваливается сама именно в момент открытия газа (начала перегазовки) либо в момент выжима сцепления, но точно не при простом закрытии газа.
## Почему при закрытии газа передача вниз не включится?
1. Торможение двигателем: Когда вы закрываете газ, мотоцикл начинает замедляться за счет мотора. В этот момент шестерни коробки передач снова оказываются под сильной нагрузкой, но уже с обратной стороны (колесо крутит мотор). Из-за этого зажатую лапку КПП заклинивает, и она не может сдвинуться.
2. Момент разгрузки: Чтобы шестерни освободились («расцепились»), нужно поймать точку нулевой нагрузки.
## Когда именно лапка проваливается вниз?
В зависимости от того, насколько быстро вы работаете пальцами и инерцией мотора, лапка провалится в один из двух моментов:
* Вариант А (со сцеплением): Лапка проваливается в момент нажатия на сцепление. Выжим сцепления полностью отсоединяет мотор от заднего колеса, нагрузка с шестерен исчезает, и поджатая ногой лапка сама падает вниз. Перегазовка делается сразу вслед за этим, пока сцепление еще нажато.
* Вариант Б (без сцепления / жесткий спорт): Лапка проваливается именно в момент короткого открытия газа. Когда вы после закрытия газа снова резко толкаете ручку вперед, мотор на долю секунды перестает тормозить мотоцикл и начинает его ускорять. В этот микромомент перехода от торможения к разгону нагрузка на коробку становится нулевой — и передача сама залетает вниз.
## Правильный алгоритм действий для понижения с поджатием:
1. Давите ногой на лапку вниз (передача держится под нагрузкой).
2. Закрываете газ (мотоцикл начинает тормозить двигателем, лапка все еще зажата).
3. Выжимаете сцепление + Кратковременно открываете газ (перегазовка).
4. ИМЕННО ЗДЕСЬ лапка сама проваливается вниз.
5. Бросаете сцепление.
« ## Почему лапка КПП «упирается» при выжатом сцеплении?
Если вы выжали сцепление, а лапка всё равно идёт туго или упирается, причина в «ведении» сцепления (когда диски разъединились не полностью).
* Механическая причина: Трос сцепления растянулся, или рычаг отрегулирован так, что при нажатии диски остаются слегка прижатыми друг к другу. Мотор продолжает передавать крутящий момент на коробку, шестерни остаются зажатыми, и лапка упирается.
* Физическая причина: Даже при идеальном сцеплении диски в масляной ванне (у большинства мотоциклов «мокрое» сцепление) продолжают вращаться вместе из-за вязкости масла.
Как это лечить? Подтяните трос сцепления (уберите лишний свободный ход рычага) и всегда делайте микро-перегазовку в момент нажатия на лапку — импульс газа «встряхивает» залипшие в масле диски и освобождает шестерни.
——————————
## Метод 1. Спортивное понижение с поджатием лапки (Со сцеплением)
Это самый надежный, быстрый и безопасный способ для города и трека. Сцепление выжимается не полностью, а буквально «сечется» двумя пальцами на 30–50% хода.
## Пошаговый алгоритм:
1. Поджатие: Находясь на передаче (газ открыт), выберите свободный ход лапки КПП вниз. Нога уже давит, но передача не включается из-за тяги мотора.
2. Закрытие газа: Быстро закройте газ. Мотоцикл переходит в режим торможения двигателем. Лапка всё еще зажата коробкой.
3. Выжим + Перегазовка (Одновременно): Одновременно совершите два быстрых движения:
* Короткий выжим сцепления (на половину хода).
* Хлесткий импульс ручкой газа (открыл-закрыл).
4. Провал лапки: В эту же миллисекунду нагрузка с КПП исчезает, и лапка сама со щелчком проваливается вниз. Обороты двигателя в этот момент взлетают вверх.
5. Бросок сцепления: Сразу же полностью отпустите рычаг сцепления. Так как обороты мотора уже подняты перегазовкой, заднее колесо не заблокируется, и мотоцикл продолжит плавное движение без рывков.
——————————
## Метод 2. Бессцепленный метод (Переключение вниз без сцепления)
Этот метод требует ювелирной точности. Здесь сцепление вообще не трогается. Разгрузка коробки передач происходит исключительно за счет правильного и резкого движения ручкой газа. Если ошибиться с таймингом, можно повредить шестерни или заблокировать заднее колесо.
## Физика процесса:
Когда мотоцикл замедляется на закрытом газе, шестерни прижаты друг к другу одной стороной зубьев (колесо толкает мотор). Если резко открыть газ, шестерни переложатся и прижмутся другой стороной (мотор толкает колесо). Между этими двумя состояниями есть «нулевая точка», когда шестерни не касаются друг друга. В этот микромомент передача обязана включиться.
## Пошаговый алгоритм:
1. Поджатие: Едете на закрытом газе (мотоцикл тормозит двигателем). Ногой упруго и уверенно давите на лапку КПП вниз. Передача не включается, лапка упирается.
2. Импульс газа (Блип): Сделайте очень резкий, короткий и амплитудный взмах ручкой газа (открыл-закрыл на 15–30%).
3. Провал лапки: В самом начале этого взмаха, когда мотор только начинает подхватывать, трансмиссия разгружается. Поджатая лапка сама проваливается вниз.
4. Синхронизация: Передача заскочила, а ручка газа в этот момент уже идет обратно на закрытие. Обороты двигателя как раз подравнялись под новую пониженную передачу. Мотоцикл продолжает плавно тормозить двигателем, но уже на передаче ниже.
Важно: Переключение без сцепления вниз выполняется намного жестче, чем вверх. Его используют в основном на треке, чтобы разгрузить левую руку, либо при отказе гидропривода/троса сцепления.»
П.С.: Надеюсь меня не забанят! Искренне хочу сам во всём разобраться и помочь другим!